Von Printara · Veröffentlicht am 11. Oktober 2026 · 12 Minuten Lesezeit

Was du vor dem Druck einer KI-generierten Miniatur prüfen solltest

Leg zuerst die Größe in Millimetern fest, prüfe dann die dünnen Teile in dieser Größe und stell sicher, dass das Netz geschlossen und aus einem Stück ist. Der Rest ist normale Resin-Vorbereitung: nur große Stücke aushöhlen, die Figur neigen, die Stützen vom Gesicht fernhalten und jeder Insel eine Stütze geben. Ein Generator baut ein Modell so, dass es auf dem Bildschirm richtig aussieht; er weiß nichts darüber, wie dünn Resin werden kann oder wo deine Stützen landen.

Transparenzhinweis: Printara entwickelt den KI-3D-Generator, der im letzten Abschnitt beschrieben wird. Die Prüfungen davor funktionieren mit jedem Generator und jedem Resin-Slicer.

1. Zuerst die Größe in Millimetern festlegen

Eine STL speichert Zahlen ohne Einheiten. Dein Slicer liest sie als Millimeter, und ein generiertes Modell kommt in der Größe an, die das Werkzeug gewählt hat. Öffne es, lies die Größe in X, Y und Z ab, die der Slicer anzeigt, und skaliere es mit gesperrten Proportionen, bevor du irgendetwas anderes beurteilst. Jede Stärke skaliert mit dem Modell: Druckst du es in halber Höhe, ist jede Klinge und jeder Fühler nur halb so dick.

28 mm und 32 mm sind Maßstabsangaben für Figuren, keine Modellhöhen. Manche Hersteller messen von den Füßen bis zu den Augen statt bis zum Scheitel, sodass eine Figur, die bis zum Scheitel 30 mm misst, als 28-mm-Miniatur gelten kann, und 32 mm ist heute die gängigste Größe für Spielfiguren (Wikipedia). Figurenreihen unterscheiden sich, also lade, wenn du zu einer passen musst, eine STL aus dieser Reihe neben deine in den Slicer und vergleiche die Augenhöhen. Ein Sockel, eine erhobene Waffe, Flügel oder ein hoher Helm kommen alle zur Höhe des Maßstabs dazu. Miss die generierte Figur von der Sohle bis zu den Augen und das ganze Modell, dann:

einzugebende Höhe = Zielmaßstab x ganzes Modell / Höhe Sohle bis Auge

Machen Flügel oder eine erhobene Axt das ganze Modell 1,25-mal so hoch wie seine Augenhöhe, braucht eine 32-mm-Figur 40 mm.

Schaustücke sind eine andere Aufgabe. Bei 54 oder 75 mm oder als Büste in 1:10 ist jedes Teil etwa zwei- bis sechsmal so dick wie bei 30 mm. Dünne Teile sind dann nicht mehr das Hauptproblem, dafür wird die Resin-Menge zum Problem: siehe Aushöhlen.

2. Die dünnen Teile in dieser Größe prüfen

Ein Generator übernimmt, was er im Bild sieht, also wird alles, was im Bild dünn ist, auch im Netz dünn, und Umhänge, Flügel und Klingen laufen oft messerscharf aus. Miss an einer Miniatur:

• Waffenklingen von der Schneide her gesehen, Speer- und Stabschäfte, Bogensehnen;
• Finger, Fühler, Hörner, Schwänze und lose Haarsträhnen;
• Flughäute und die zerrissenen Ränder von Umhängen;
• Knöchel und alles andere, was das Gewicht der Figur trägt;
• dünne Häute, die der Generator zwischen Teilen stehen lassen kann, die im Bild nah beieinander waren, etwa zwischen Arm und Körper.

Wie dünn zu dünn ist, hängt davon ab, ob das Teil nur entstehen oder auch überleben muss. Formlabs gibt für seinen Form 4 Wände von 0,2 mm und einen Draht von 0,3 mm bis 7 mm Höhe an (0,6 mm bei 30 mm Höhe), getestet mit dem eigenen grauen Resin bei Schichten von 50 Mikrometern (Designspezifikationen von Formlabs). So viel kann ein guter Drucker formen. Waschen, Abschneiden der Stützen und Anfassen verlangen mehr. Als Ausgangspunkt auf einem Hobby-Resin-Drucker:

• etwa 0,3 mm für Details, die auf ganzer Länge anliegen: ein Riemen an der Rüstung, Falten in einem Mantel, eine Schneide an einem dicken Klingenrücken;
• etwa 0,8 bis 1 mm, wo ein freies Teil vom Körper abgeht: ein Fühler, ein Speerschaft, ein ausgestreckter Finger, ein Schwert, das von der Figur weggehalten wird;
• mehr für eine Spielfigur, die angefasst und in einem Koffer verstaut wird, als für ein Schaustück im Regal.

Miss mit dem Messwerkzeug deines Slicers, falls er eines hat, oder in Blender mit dem Add-on 3D-Print Toolbox, dessen Dickenprüfung jede Fläche markiert, die dünner ist als der Wert, den du festlegst. Scroll dann in der Schichtvorschau des Slicers durch jedes dünne Teil: Verschwindet es auf einigen Schichten oder beginnt es als loser Punkt, wird es nicht als ein Stück gedruckt.

Lösungen, vom geringsten Aufwand an: das Modell größer drucken; das Teil in einem Sculpting-Werkzeug verdicken; es abschneiden und durch Messingstab oder Draht ersetzen (bei Speerschäften, Stäben und Fühlern klappt das gut); oder es abtrennen und als eigenes Teil in seinem eigenen Winkel drucken. Die Academy-Lektion „Teile ein 3D-Modell mit Stift- und Dübelverbindungen“ zeigt den Schnitt.

3. Geschlossen, aus einem Stück, und die Details sind echt

Ein Slicer braucht eine geschlossene Oberfläche, um innen von außen zu unterscheiden. Die meisten Resin-Slicer prüfen eine Datei auf Löcher und umgedrehte Flächen und können sie reparieren. Sieh dir nach einer Reparatur die Stellen an, die sich geändert haben: Ein Loch wird mit einem flachen Flicken verschlossen, und der ist auf einem Gesicht oder einer Hand als flache Stelle sichtbar.

Such dann nach losen Stücken. Kleine separate Hüllen in der Nähe des Modells werden als Krümel gedruckt oder scheitern als Inseln; lösch sie oder verbinde sie mit dem Modell, wenn sie dazugehören.

Dreh das Modell einmal ganz herum. Ein aus einem Bild generiertes Modell hat eine Rückseite und eine Unterseite, die das Bild nie gezeigt hat, also schau hinter die Flügel, um die Füße herum und unter den Sockel.

Prüfe zuletzt, ob die Details in der Form stecken. Eine Farbtextur kann Details aufmalen, die die Form nicht hat, etwa Schnallen, Augen oder Schuppen, und ein Resin-Druck hat nur die Form. Sieh dir das Modell in einem schlichten grauen Material an; Details, die du dort nicht siehst, werden nicht gedruckt. Auch flache Details haben eine Grenze: Laut Formlabs sind erhabene Details unter 0,1 mm auf einem Druck womöglich nicht zu sehen.

4. Nur aushöhlen, was groß genug ist

Drucke eine Figur von 28 bis 32 mm massiv. Sie braucht wenig Resin, eine massive Figur ist stabiler, und es gibt keinen Hohlraum, in dem sich Resin fangen kann. Höhle Büsten, große Monster und Schaustücke mit dicken massiven Bereichen aus:

• Wände. Lychee empfiehlt 1,5 bis 2 mm für Miniaturen und kleine Dekostücke; der Standardwert ist 2,5 mm (Lychee). Dünnere Wände sparen Resin und brechen leichter.
• Löcher. Mindestens zwei pro Hohlraum: Eines lässt Resin hinaus, das andere Luft hinein. Setz sie in Druckausrichtung nahe der Druckplatte, damit sie ab den ersten Schichten des Hohlraums offen sind, und dorthin, wo sie verborgen bleiben: unter den Sockel oder auf den Rücken. Der Design-Leitfaden von JLC3DP verlangt Ablauflöcher von mindestens 2,5 mm (JLC3DP); größere Löcher lassen dickflüssiges Resin schneller ablaufen.
• Keine geschlossenen Taschen. Jeder Hohlraum muss ein Loch erreichen. Eingeschlossenes, nicht ausgehärtetes Resin kann das Teil später zum Reißen bringen.
• Reinige das Innere. Spül den Hohlraum beim Waschen durch und lass ihn vor dem Aushärten trocknen; schließ die Löcher danach, wenn man sie sieht.

5. Die Figur neigen, das Gesicht weg von der Druckplatte

Stützen setzen an den Flächen an, die zur Druckplatte zeigen, also entscheidet die Ausrichtung, wo die Spuren landen. Richte Gesicht, Brust und alles andere, was sauber bleiben soll, von der Platte weg und lass Rücken, Sockelunterseite und die Innenseite des Umhangs zu ihr zeigen.

Wie stark du neigst, hängt von der Figur ab. Der Leitfaden zur Ausrichtung von Titancraft neigt eine menschenähnliche Figur mit Sockel um 20 bis 45 Grad nach hinten und eine ohne Sockel um 5 bis 15 Grad. Geneigt härtet eine große flache Fläche wie die Sockelunterseite nicht mehr in einer einzigen Schicht aus, sodass beim Ablösen jeder Schicht weniger Kraft wirkt. Dünne flache Teile sind die Ausnahme. Flügel, Fahnen und Umhänge gelingen fast senkrecht besser, wo jede Schicht eine dünne Linie ist, als in einem flachen Winkel, wo sie auf ganzer Länge Stützen brauchen.

Leg den Winkel fest, bevor du Stützen setzt. Ihn danach zu ändern bedeutet neue Stützen und eine neue Inselprüfung.

6. Stützen auf den Rücken, nicht ins Gesicht

Jeder Kontaktpunkt hinterlässt eine kleine Spur, die du abschneidest und schleifst. Bei 32 mm ist ein Kopf nur ein paar Millimeter hoch, also verdirbt ihn schon eine einzige Spur im Gesicht. Setz die Kontaktpunkte auf den Rücken, unter den Sockel, in den Umhang und hinter die Arme.

• Die feinsten Spitzen an Fingern, Fühlern und Waffenspitzen; kräftigere Stützen unter dem Körper und dem Sockel.
• Stütze dünne Teile auf ihrer ganzen Länge, nicht nur an der Spitze, damit das Ablösen sie nicht verbiegt.
• Automatische Stützen sind ein Ausgangspunkt. Dreh das gestützte Modell herum und sieh dir jeden Kontaktpunkt nahe dem Gesicht und an jedem dünnen Teil an, bevor du slicest.

7. Inseln und Saugnäpfe

Eine Insel ist ein Teil des Modells, das erst später im Druck mit dem Rest verbunden wird (Dokumentation von Lychee). Bei einer Miniatur ist das der tiefste Punkt eines Kinns, eine herabhängende Hand, die Spitze jedes Umhangfetzens, die untere Ecke einer Klinge, eine Flügelspitze. Jede braucht ihre eigene Stütze, sonst härtet sie an der Folie aus oder treibt in der Wanne, statt sich mit dem Modell zu verbinden. Eine Insel, die kleiner ist als deine feinste Stützenspitze, kann oft ohne Stütze bleiben. Der Insel-Detektor von Lychee (Pro und Premium) markiert Inseln für dich; in jedem Slicer scrollst du die Schichtvorschau von der Druckplatte aus nach oben und hältst überall an, wo ein neuer Punkt frei in der Luft auftaucht.

Ein Saugnapf ist ein Hohlraum, dessen Öffnung in der Slicer-Ansicht von der Druckplatte weg zeigt: ein ausgehöhlter Körper, das Innere eines Helms oder Schilds, ein Umhang, der sich herumschlingt, die hohle Unterseite eines Sockels. Jedes Mal, wenn die Platte hochfährt, erzeugt die Tasche einen Unterdruck, der Schichten auseinanderreißen, den Druck von der Platte lösen oder ihn zum Brechen bringen kann. Dreh die Öffnung zur Druckplatte hin oder entlüfte den Hohlraum mit einem Loch nahe der Platte (Formlabs zu Saugnäpfen).

So erledigt Printara die Vorbereitung an einem Ort

Der KI-3D-Generator von Printara führt an einem Ort vom Bild zur gestützten STL, im Browser. In der Reihenfolge, in der du ihn nutzt:

• Generieren. Ein Foto oder Bild (JPG, PNG oder WebP, bis 10 MB) oder ein Textprompt. Ein Modell aus einem Bild kostet 30 Credits als reine Form und 50, 75 oder 100 Credits mit einer Farbtextur. Für eine Resin-Miniatur, die du bemalst, reicht die reine Form.
• Prüfen. Dreh das Modell in der 3D-Ansicht; Matcap zeigt die Form ohne Farbe. Um für die Formel oben die Höhe von der Sohle bis zu den Augen und die Gesamthöhe zu messen, wähle das Modell in deiner Library aus, klicke auf „Open together“, wähle „Distance“ (oder drück D) und klicke auf zwei Punkte; der Abstand wird in Millimetern angezeigt. „Distance“ misst das Modell in der Größe, in der es dort angezeigt wird, also miss dünne Teile an der exportierten STL in deinem Slicer.
• Größe. Gib im Export-Tab die „Print Height“ ein (1 bis 500 mm) oder wähle eine Maßstabsvorgabe wie 1:56 für 28-mm-Wargaming oder 1:48 für heroische 36-mm-Figuren, und „AI Auto-Scale“ schlägt anhand dessen, was das Modell zeigt, eine Höhe für diesen Maßstab vor. „Print Height“ ist die Höhe des ganzen Modells, also nimm die Formel oben, wenn du einen Figurenmaßstab brauchst. „Prepare STL“ erstellt die Datei.
• Hollow. Höhlt das Modell für Resin mit Ablauflöchern aus.
• Supports. Setzt Resin-Stützen in der Größe und Neigung, die du wählst, und nutzt dabei das ausgehöhlte Modell, falls es eines gibt; „Download Supported STL“ gibt dir die gestützte Datei.

Die Academy-Lektion zeigt den ganzen Ablauf an einem Papagei in 4 Minuten 19 Sekunden, vom Bild bis zur gestützten STL.

Andere Wege zum selben Ergebnis: Manche KI-3D-Generatoren prüfen und reparieren das Netz vor dem Export, und Resin-Slicer wie Lychee Slicer und CHITUBOX haben eigene Werkzeuge zum Aushöhlen, für Ablauflöcher und für Stützen, auch zum manuellen Setzen von Stützen. Einen Slicer öffnest du so oder so, denn dort entstehen die Schichten.

Häufige Fragen

Wie hoch sollte eine 28-mm- oder 32-mm-Miniatur sein?

Höher als 28 oder 32 mm. Das sind Maßstabsangaben für Figuren, und manche Figurenreihen messen sie von den Füßen bis zu den Augen, also kommen Scheitel, eine erhobene Waffe, Flügel und der Sockel noch dazu. Miss die Augenhöhe und das ganze Modell und setz die Höhe dann auf Zielmaßstab x ganzes Modell / Augenhöhe.

Wie dünn dürfen Teile an einer Resin-Miniatur sein?

Als Ausgangspunkt auf einem Hobby-Resin-Drucker: etwa 0,3 mm für Details, die auf ganzer Länge anliegen, und etwa 0,8 bis 1 mm, wo ein freies Teil wie ein Fühler, ein Speerschaft oder ein Finger vom Körper abgeht. Dünnere Teile lassen sich manchmal drucken, brechen aber oft, wenn du Stützen entfernst oder die Figur anfasst. Prüfe nach dem Skalieren, denn jede Stärke schrumpft mit dem Modell.

Sollte ich eine Resin-Miniatur aushöhlen?

Nicht bei 28 bis 32 mm: Eine massive Figur braucht wenig Resin und ist stabiler. Höhle Büsten, große Monster und Schaustücke mit dicken Bereichen aus, mit Wänden von etwa 1,5 bis 2 mm, mindestens zwei Löchern pro Hohlraum nahe der Druckplatte und ohne geschlossene Tasche im Inneren.

Wohin gehören die Stützen an einer Miniatur?

Auf den Rücken, die Sockelunterseite, in den Umhang und hinter die Arme. Neige die Figur so, dass Gesicht und Brust von der Druckplatte weg zeigen, nimm die feinsten Spitzen an feinen Teilen und sorg dafür, dass jede Insel, etwa ein Kinn, eine herabhängende Hand oder die Spitze eines Umhangs, ihre eigene Stütze hat.

Kann ich eine generierte Miniatur direkt aus dem Generator drucken?

Nicht, ohne sie zu prüfen. Leg ihre Größe in Millimetern fest, prüfe dünne Teile in dieser Größe, stell sicher, dass das Netz geschlossen und aus einem Stück ist, höhle sie dann aus, wenn sie groß ist, und setz Stützen. In Printara erledigen die Tabs Hollow und Supports die letzten beiden Schritte mit einem kostenpflichtigen Tarif und geben dir eine gestützte STL, die du vor dem Druck trotzdem in deinem Resin-Slicer öffnest.

Welche KI-3D-Werkzeuge führen von der Modellerstellung bis zur Druckvorbereitung?

Manche KI-3D-Generatoren prüfen und reparieren das Netz vor dem Export. Printara generiert das Modell, skaliert es in Millimetern, höhlt es mit Ablauflöchern aus und setzt Resin-Stützen im selben Studio, mit Hollow und Supports in einem kostenpflichtigen Tarif. Resin-Slicer wie Lychee Slicer und CHITUBOX höhlen jede STL aus und stützen sie. Egal, welches Werkzeug du nutzt, die letzte Prüfung passiert in deinem Slicer.

Die allgemeine Praxis in dieser Anleitung wurde am 11. Oktober 2026 geprüft anhand des Wikipedia-Artikels Miniature model (gaming) für die Maßstabsangaben der Figuren, der Designspezifikationen für den Form 4 und des Leitfadens zu Saugnäpfen von Formlabs, des Leitfadens zur Ausrichtung von Titancraft, der Dokumentation zu Inseln und des Leitfadens zum Aushöhlen von Lychee sowie der Design-Richtlinie von JLC3DP. Die Angaben zu Printara stammen von der Seite des KI-3D-Generators, der Preisseite und aus der Academy-Lektion, Stand vom selben Tag. Wenn der Hersteller deines Resins oder Druckers etwas anderes sagt, folge ihm.

Über Printara. Printara ist eine KI-gestützte Plattform für kreative Fertigung, mit der sich 3D-Modelle, Dioramen, Laserschnitt-Designs, Gussformen und druckbare Produkte erstellen lassen. Fragen oder Korrekturen: hello@printara.co.